「新派」，或许指的是如今社交媒体上的那些追踪时下最火热话题的做派。
那么反义词「老派」，在此书中指向的是怀旧，怀的是家人曾一起享受过的旧。
这也并不是一本食谱，书中虽提到的菜肴做法虽详细，例如如何卤肉，对于台湾人来说，卤肉一定是一个家传的本事，也是与认同感最紧密结合的一个象征物。
而更加强认同感的自然也是每家都不同的独门绝技：
将肉先炒酥，才添水去卤。”
此秘方当然也带来与别家不同的诱人美味：
筷子一拌就化，肉水稠粘，唇上滞胶。”
汪曾祺谈吃，是看清生活本质后的坦然；
扶霞谈吃，是对成都文化的怀念；
而洪爱珠谈吃，除去上述的独特诱人外，自然也暗含了吃食背后的意义。那便是吃食的人，和烹饪的人。
食物与人纠缠的记忆，始终是我们怀念食物的原因。
于是她的文字里总是提到喜喝汤，喜吃肥肉的外公。
外公的用食习惯，至今仍被作者记得清清楚楚，这串联的线索，怕也是曾经一起吃饭的回忆。每每再吃到那些曾吃过的食物，儿时缠着外公的温馨情景便能浮现眼前。
她文字中充斥的感情，还有更多，是已故去的母亲。
与母亲和外婆相处光阴多是饭桌和厨房，母辈们的一生都奉献给了厨房，今人想来虽悲哀，但这或许也是老派作风之一。
总之，食物，是亲情的启蒙，这点无论是此书中，还是新派老派之争之中，都是成立的。
因此也并不难理解作者在母亲故后，选择用文字记录下这些曾一起经历的美好。
于是以此唤她回神，多望一眼我们这些今世家人。”
若能靠吃食作为标记，便能深深地、永久地留住感情发生的片段，那便不难理解为何会有人如洪爱珠一般，每遇困难时，便会开始烹饪从母亲处学到的熟悉菜式，在切件、翻炒的过程中，找到平静。又在美食下肚之时，心堵被疗愈。
这还不算完，美食带给我们的，除去治愈以外，还有仪式感。
曾经不爱吃的食物，皆因离去的亲人爱吃，每每想念起亲人之时，便也吃上一点，聊以自慰。
斯人已逝，终日流泪自然不像话，幸有一日三餐，让食物不现形地成为情感的小小寄托，便仅余我一人，也终于有继续走下去的勇气。