我跟陈晓卿的交往始于2023年，当时他邀请我参加拍摄《我的美⾷向导》的⻓沙篇，第⼆天中午拍完以后，谭伯⽜领着陈导和我⼀起在⻓沙路边的⼩破店嗦粉，陈晓卿吃得真⾹呀，⼀碗粉吸溜吸溜就下去了，中间还拨了⼏筷⼦酸⾖⾓和辣椒萝⼘。
我这⼏年也⻅过⼏位有名的⾷家，⾷家吃饭通常都是极难看的，⼀盘⾊⾹味俱全的菜上来，不过搛⼀两筷⼦，放进嘴⾥嚼的时候，脸上时不时露出憋屁的表情，然后就放下不吃了，挥挥⼿让服务员收⾛。陈晓卿吃饭就像我们普通⼈⼀样，吃得⼤快朵颐，吃得挥汗如⾬，虽然在美⾷领域是顶流⼈物，但丝毫没有⾷家的架⼦。
陈导在书⾥写他吃缸贴⼦、⽺⾁汤、吃酸浆⽶线，嗦螺蛳。⾛到哪⾥，吃的都是当地最地道，最有“根”的⾷物。 有些⾷家带有偏⻅地认为这些平⺠的吃⾷不算美⾷，要法国鹅肝、⻢粪海胆、⻉鲁迦⻥⼦酱那样的才算美⾷。其实鹅肝海胆之类最易得，因为卖得贵，赚得多，有的是商家给你千⾥迢迢运来。
最难的⾷物，正如陈导在书⾥写的潮汕的薄壳，鸡冠⼭的⽼腊⾁，这种贱物是不会有⼈运出去卖的，真吃到时，就知道好了，⽽且牵肠挂肚的，不到地⽅你就吃不上。
陈晓卿在书⾥写⻥饭的故事，余少镭翘⾸以盼，还是个冻过的⻥饭。潮汕的贵物能在北京吃到的不少，⼏千块的狮头鹅，南澳⽯斑⻥在京城都有⼈做，但⼀份新鲜的⻥饭出了潮汕还真找不到。我平时住在⼴州，离汕头4百多公⾥，吃到的⻥饭也是差点意思，更不要说贱物如粿汁、潮州肠粉
了。
我看着陈导写的⼀个⼜⼀个道地美⾷的故事，⾷指⼤动，恨不得把那些“抛除了⼀切和⾷物没有关联的环境、交谈、⾯⼦”的纯粹⾷肆，⼀个个都跑⼀遍。
要做纯粹的饮⾷，⼈⺠的饮⾷，是⼗分不易的。餐饮是⼀个很⼤的产业，背后有多少资本在暗暗较量。要讲⼈的故事，那资本被置于何地呢？多少⼤⽼板pia pia地拿着⼤沓的钞票请你去拍，你偏偏去拍那街边⼩⽼头的破摊；寒了资本的⼼，暖了⼈⺠的胃。这本书提到了那么多街头⼩店，那么多真性情的⼈和事，没有⼀个⼤资本的名字出现。以陈导这样的名⽓，能够顶住那样的诱惑，是挺不容易的事情。
书⾥说：“⾷物是我认知世界最有效，也是最有趣的通道。”
我⻓期在华南做⽥野调查，⾮常赞同这个说法。⽐如说他吃延吉冷⾯，就吃出了⼈类学的观察，⼏乎把“正宗”这个概念给彻底解析掉了。我在诺邓做⽕腿的调查，对此也深有体会。每个镇、甚⾄每⼀户都有⾃⼰的独特做法，也都是地道的发源地，正宗更多的代表⼀种话语权，谁来定义正宗，要去看他背后的权⼒关系。
吃饭是进⼊⽥野最好的⽅法。⼈类学强调⽥野调查的⼯作⽅法，每年到乡间⽥野调查的时候，如何进⼊⽥野总是⼀个⼤问题。
南⽅每个地⽅的⽅⾔都很不同，有时候下乡⼀个星期了，话都是半懂半猜的。问⼀些私隐的问题，村⺠也不好回答，反⽽把距离拉开了。
倒是吃饭是最好的突破⼝，吃到⼀道好吃的菜，随⼝称赞⼀句，问问菜是怎么做的，⼀般不会有⼈反感。再进⼀步的，去看看种菜的地⽅，了解⼀下做菜的过程，很容易就进⼊⼀家⼈的⽣活圈⼦了。
慢慢的，社会关系、收⼊、⽣计、婚姻，全从⼀道⼩⼩的菜上引申出来了，所以吃饭是最好的切⼊⼝。做⽥野的时候，别的可以妥协，但饭⼀定要和调查对象⼀起吃的，就算为了吃到当地最有乡⼟⽓息的⾷物，也是值得的。
从年龄上来说，陈导是我的⻓辈，陈导是60年代⽣⼈，我是80年代⽣⼈，相差了20年。他在书⾥感叹⾃⼰的幸运“1980年代初思想解放时考到北京读书，⼤学毕业国家分配到媒体，⼜搭⻋中国电视的⻩⾦时代。专业做纪录⽚，也赶上政策扶持。做美⾷的时间，⼜遇到国⼈消费升级……”
我从⼩看着60-70后的叔叔阿姨们，乘着“改⾰开放的东⻛”扶摇直上，把深圳从⼀个⼤⼯地变成如今的⼤都市，那确实是⼀段“春⻛得意⻢蹄疾”的故事。在我⾃⼰的⽣命历程中，也算是抓住了“时代的⼩尾巴”，赶上了⼀⼩段全球化的红利期，到处⾛⾛看看，涨了不少⻅识。