如果有人问我：北京有什么好吃的？

如果有人问我，北京有什么好吃的，我都会说，北京就没什么好吃的，如果有人问我，北京菜都有什么？我会告诉他，压根就没有什么北京菜，如果说一定要有的话，那就只有拿宫廷菜来说事了。所以说，在北京，想要吃的精细而丰富，可不是一件容易的事。

北京的菜，要么就是清朝康熙年间，康熙老爷子为了在满族和汉族之间，抹抹稀泥，搞搞关系，促进安定团结，以满汉一家为缘由，搞了一个由54道南方菜和54道北方菜，组成的满汉全席。

要么呢，就是所谓的老北京地方特色小吃了：炒肝、卤煮、艾窝窝，爆肚、面茶、糖耳朵，还有那让人闻名丧胆的豆汁加焦圈。

如果说一定要拿出一个作为能代表的北京美食的，好像也就北京烤鸭能算得上号了。可别说还有老北京的炸酱面，我觉得那不能算，因为按北京的说法，好吃又地道的炸酱面，都是自家做的，饭馆里的那些，不行。

说起烤鸭，名声在外的一般都会聊起全聚德的烤鸭，可要说历史悠久的，北京还有一家叫做便宜坊的烤鸭店，两家的做法不同，前者是挂炉，后者是焖炉的做法，前者的历史不到200年，后者的历史有600多年。可按照地道的北京人吃呢，两家都不去，再加上新派的那几家董字辈的，原因是：忒贵。想吃烤鸭，随便找个有烤鸭的小馆子，100元左右就能来上一只。

话是这么说，可按照作者在书中的记录，可以说是在北京，从上世纪80年代，一直吃到了实现第一个百年奋斗目标，从北京城的东边，吃到了西边，从北边，吃到了南边，甭管是哪个犄角旮旯的小馆子，都能给翻腾出来，咂么咂么。

美食这东西，就像作者陈老师说的那样，各有所好，他喜欢的，你未必喜欢，我中意的，你未必感冒。

就说陈老师念念不忘的西四那家著名的延吉冷面吧，哪个北京人没去过？相信有，但估摸着不会很多。我呢，随大溜，也是属于曾几何时光顾过几次的老顾客了。

按照书中的吃法，也是一样，在寒冬腊月的夜里，来上一碗冰镇的延吉冷面，再给自己缺肉的小嘴来上一盘牛肉片，也是挺壮烈的。吃完之后是从里冷到外，出门再顶着五六级的小北风，骑着我心爱的小摩托，带着被我拉着一起体验完冷面威力的同事，一起进场干活。那一晚，被冻得哆嗦了近2个小时的同事，叨叨了我快一个月。现在聊起那个延吉冷面，我那同事还会不由得牙齿打上几下颤呢。

在北京，能有些名气的美食，都和在北京定居下来的延吉的延吉冷面差不多，外来居多。什么川菜、鲁菜几大菜系，该有的都能有。

北京的马华拉面，陈老师喜欢，我也喜欢，原本没觉得牛肉拉面有多好吃，好像改变这个观念的，就是从马华开始的。

还有就书里说到的，北京的老莫，西直门外的莫斯科餐厅，那是一家对于父母这一辈有有特殊意义的一家餐厅，主打的就是老三届的怀旧牌，想着哪天能邀上父母来上一次“莫斯科郊外晚上”的美食之约，可在大众上一查，嚯，那价格，可真是餐饮界的爱马仕啊。

所以呢，爱马仕咱就算了，可平民化的美食美味，我觉得还可以给陈老师在这本书里的美食名录，补充一下：

北京呢，东四八条的五哥烤翅；劲松的肉饼；小胖的包子；南磨房的范贤光鸡公煲；北新桥的卤煮；天坛北门的尹三豆汁和南门的涮肉；还有广渠门桥下的爆肚（可惜不知道搬到哪里去了，知道的的朋友知会一声！）；还有垂杨柳的老飞牛肉面（原来的名字叫“宇飞牛肉面”，据说是被人把宇飞的牌子给坑了，现在改名叫老飞了。无所谓传闻的真假，管它叫什么，反正吃牛肉面，就奔着垂杨柳那家去就对了。）

北京呢，就是这样，哪儿的菜都有，有正宗的，也有本土化的，有四平八稳的，也有独具一格的，有汤勺入口让你鼻腔发音的，也有让你入口即吐张嘴骂街的。

聊完北京，再说说北京以外的一些记忆：沈阳的烤鸡架；西安的胡辣汤；太原的灌肠凉粉；开封的小笼包；上海的振鼎鸡；杭州的龙井虾仁；西塘的董老太臭豆腐，桥头的茶叶蛋，那是一次来5个都吃不够的美味；还有温州的炒粉；广州的肠粉；昆明的汽锅鸡；成都的猪脚豆花……不多说了，再说也感觉自己成了一名实打实的吃货了，这些也只是翻翻自己在各地方的一些碎片记忆。

琢磨一下，也挺有意思，虽说自己对食物，没有那么上心，但也发现，美食，还真是一个挺通用的话题，甭管在哪，只要一聊到美食，相信还是能在周围的共鸣的，尤其是在咱们国家，饭桌上，好像也是最好，也是最有效的交流空间。